История кружева как культурный текст - Бэлла Шапиро

href="ch2-563.xhtml#id233">[563]. Это позволило механизировать ажурную обработку подола, края рукава и выреза декольте на нижних лифах (накорсетниках) и юбках, дневных и ночных рубашках, ночных кофточках и матинэ[564].

Около 1770 года Элс и Харви (Else & Harvey) изобрели машину, которая позволяла вырабатывать тюлевую сетку, почти идентичную так называемой point net ручной работы[565]. В 1777 году Джон Линдли (John Lindley) улучшил станок для производства тюля: появилась возможность производить буклированную сетку[566].

Именно в это время появляется отделка шелковых чулок кружевными вставками на подъеме и спереди[567]; зачастую материалом для этого служили ажурные вышивки по тюлю. Тюлевая сетка послужила основой для производства и других бельевых отделок в технике аплике по тюлю[568]. Новая технология позволяла получить изящную отделку любой ширины в пределах 43 сантиметров. Отметим, что белое платье-рубашка, отделанное широкими кружевными воланами (chemise de la reine), составляло существенную часть женской моды второй половины XVIII – начала XIX века[569].

В 1785 году ширина кружевного трикотажного полотна была увеличена до 112 сантиметров. Новый станок, который давал эту возможность, назывался «машина Джошуа Таррата» (Joshua Tarratt). Продукция станка Таррата предназначалась для производства не только нарядных кружевных платьев, но и полупрозрачных дезабилье, домашних или спальных нарядов, выполненных из тюля полностью, и поэтому не предназначенных для приема посторонних.

В 1798 году изобретена так называемая «круглая машина» – аппарат для вязания кругового ажурного полотна. В 1805 году только что созданный жаккардовый станок[570] адаптируется для изготовления кружева; новая машина получила название «машина Ливерса»[571]. Впоследствии именно этот станок применялся в изготовлении самых дорогих и изысканных сортов кружева для вечерней и свадебной моды, в том числе и для изготовления и отделки наиболее роскошного из всех видов белья – свадебного[572].

В 1808 году способ производства тюлевой сетки машинной работы был запатентован Джоном Хиткотом (John Heathcoat). Это изобретение обусловило новый всплеск развития нескольких техник изготовления кружева: аплике по тюлю, тамбурного и строчевого кружева по тюлю.

В 1809 году Хиткот разработал новый станок, так называемую тюль-машину, или машину для изготовления бобинета. Бобинет представлял собой максимально точную копию классической сетки ручной работы с шестигранными ячейками, четыре стороны которой образованы из скрученных нитей, а две – из перекрещенных. Машина Хиткота позволяла получать прочное кружевное полотно большого размера при невысокой стоимости.

Недостаток бобинетового станка состоял в том, что он не позволял производить узор на сетке, и первоначально он прокладывался вручную. Но все же кружево стало максимально доступно не только для отделки, но и для изготовления целого предмета одежды. В гардероб женщин самых различных слоев общества вошли огромные кружевные шали и палантины, платья и летние пальто, вечерние манто, будуарные пеньюары и неглиже.

Предметы одежды, полностью выполненные из тюля, мгновенно поднялись на пик моды. Отметим, эти вещи чаще всего дублировались (подбивались подкладкой): платья – сатином или другой плотной материей, а белье – полупрозрачным белым или молочного цвета шифоном; подкладка из натуральной шелковой материи зачастую стоила больше, чем машинное кружево.

Первый французский тюль-бобинет появился в 1809 году, вскоре после своего появления он будет превосходить английскую работу по многим показателям качества[573]. Развитие французского кружевного машинного производства было ускорено указом Наполеона от 1802 года, согласно которому запрещалось импортирование английского машинного тюля.

Тем временем в английских патентах 1813, 1816 и 1825 годов конструкция тюль-машины Хиткота была улучшена и более адаптирована к промышленному производству тюлевой сетки; однако узор по тюлю, выполненный на станке такого типа, выкладывался пока еще вручную.

Основная проблема тюль-машины была преодолена в 1812 году Сэмюэлом Кларком и Джеймсом Мартом (Samual Clark & James Mart), когдабыл изобретен кружевной ткацкий станок с толкателем (pusher machine)[574]. Это усовершенствование позволило выполнить узор по тюлю, но машина все еще не давала возможности для изготовления рельефного кружева со сканью, то есть с внешним контуром узора, выполненным из более тяжелой нити.

Тем временем с 1816 года начинается массовое производство французского машинного кружева[575]. Первыми рабочими в этой области были английские эмигранты-тюлисты, или «тюльери», профессионалы в изготовлении тюля. Станки (чулочно-вязальные машины, адаптированные для изготовления кружева[576]) также были вывезены из Англии. Производство было сконцентрировано в городе Кале и в местечке Сен-Пьер, которые были ближайшими населенными пунктами к Англии.

К 1823 году в окрестностях Кале уже работало сорок три фабрики по производству машинного тюля. Первая продукция Кале экспонировалась на выставке в Лувре, где она имела успех. Позднее, с помощью жаккардового станка, доступные для работы рисунки усложняются; производство сложного кружева размещается не только в Кале, но и в Лионе. Ширина кружевного полотна в это время уже составляет два метра, что упрощает изготовление штучных кружевных вещей. Вещи, отделанные французским кружевом, начинают входить не только в локальную моду, но и получают первое общеевропейское признание.

Тем временем в Англии в 1828 году Джошуа Хейлман (Joshua Heilman) изобрел машину, практически точно имитирующую ручную вышивку[577]. Машина предлагала возможность идеального повторения раппорта узора[578]. Это было одновременно ее достоинством и недостатком, так как машинная вышивка, идеальная по технике исполнения, не имела маленьких очаровательных недочетов ручной работы. «Несомненно то, что, несмотря на дешевизну, машинные кружева никогда не вытеснят ручных, потому что кружево, сделанное умелой рукой, под непосредственным влиянием художественного чутья, всегда заключает в себе что-либо индивидуальное, характерное, поэтому можно без труда отличить массовый машинный продукт», – отмечали современники[579].

Другим неприятным моментом, ограничивающим применение машинной вышивки в костюме сегмента «люкс», были резкие и грубые переходы нити от одного мотива к следующему. Впрочем, несмотря на это, цена батистовых вышитых прошивок и оборок стабильно держалась выше, чем на аналогичный кружевной товар[580]. Машинная вышивка в упрощенной технике broderie anglaise широко применялась в нательном белье для девушек и девочек-подростков[581]. Всем прочим машинная вышивка предлагалась «для ускорения работы»[582] по отделке белья.

Около 1830 года использование хлопчатобумажной нити в производстве машинного кружева становится повсеместным[583]. Из хлопка изготавливаются прежде всего блондовые кружева и кружева малин и некоторые другие менее известные сорта кружева. Целевой аудиторией новинки были в основном молодые девушки и невесты, поскольку дизайн этих сортов кружева был легким и нежным, с простым цветочным рисунком на очень тонкой, почти прозрачной сетке. К этому же располагал и их цвет – белоснежный либо золотистый (цвет светлого меда).

В 1833 году с помощью жаккардового станка получают кружево, практически идентичное черному шантильи[584]. Сходство усиливалось тем более, что для машинного производства, как и для шантильи ручной работы, использовался матовый шелк гренадин[585]. Впоследствии этот сорт машинного кружева получил название по месту его производства «кружево Камбре». Благодаря этому изобретению регион Па-де-Кале, куда входят Кале и Камбре, стал не только ведущим центром во Франции, но и признанным мировым лидером по производству уникального по качеству машинного кружева. Отметим, что в это время в кружеве Камбре, как и в прочих центрах машинного производства кружева, рельефная нить скани пока еще прокладывалась вручную.

Основным преимуществом машинного шантильи стала возможность выполнять штучные предметы единым куском. Известно, что ширина кружева шантильи ручной работы, в силу технологии его изготовления, была ограничена шириной рабочей подушки и обычно составляла восемь-девять сантиметров, максимум двенадцать. Изделия большего размера производились только с 1758 года, когда кружевницы из Нижней Нормандии создали технику соединения отдельных сегментов в единое целое так называемым «невидимым стежком» point de raccroc[586]. Он позволял соединять узкие полосы в большие полотна,