Антимода. Костюм и авангард - Раду Штерн

Хотя эти «загибы» со временем стали постоянными, шляпы все же сохранили элементы, напоминающие об их первоначальном виде, например пуговицу и ремешок на правой стороне. Я предполагаю, что кокарда получила свое название благодаря тому, что изначально она представляла собой знак отличия, который прикрепляли к одному из таких загнутых краев.

Современная треуголка, на первый взгляд имеющая столь аномальную форму, при более внимательном рассмотрении оказывается всего лишь вариацией описанной выше шляпы; можно заметить, что правый край загнулся вверх раньше, чем левый, поскольку шляпа асимметрична: «загиб» на правой стороне образует прямую складку на бывших полях, тогда как левый «загиб» слегка перекрывает тулью, придавая правой стороне более строгие и прямые очертания. Остатки шляпного банта сохранились в виде двух золотых кисточек, расположенных между углами треуголки.

Епископская митра иллюстрирует постепенное преобразование треуголки в современный цилиндр. А поскольку шестьдесят лет назад в моде были шляпы из бобрового меха, мы теперь вынуждены довольствоваться их шелковой имитацией, которая никого не введет в заблуждение, заставив поверить, что это мех; к тому же она совершенно не устойчива к воздействию погоды. Даже в женском чепце можно различить основные элементы шляпы – поля, тульи и шляпного банта.

Головной убор наших гусар, «бусби», представляет собой любопытный пример долгой жизни исторических деталей. Сегодня он кажется всего лишь причудливым парадным аксессуаром, но при более внимательном рассмотрении оказывается, что это вовсе не так. Изначально гусары были венгерскими солдатами, и вместе с ними в нашу страну пришли и их шляпы. Я нашел разгадку происхождения этого головного убора в наряде венгерских крестьян: они носили красные ночные шапки, похожие на головные уборы наших пивоваров или сицилийских крестьян; однако по краю такая шапка была обшита широкой полосой меха, что фактически превращало ее в невысокий «бусби». Со временем меховая окантовка гусарского головного убора стала шире, а сама шапка уменьшилась, превратившись в свободно свисающий декоративный клапан, который теперь можно и вовсе отстегнуть. В современной версии «бусби» Королевского инженерного корпуса эта мешковидная тканевая часть исчезла, хотя верх головного убора (сделанный уже из ткани, а не из меха) сохранил традиционный синий цвет; правда, его можно заметить только при взгляде сверху.

Выясняется, что все кокарды и плюмажи носятся на левой стороне шляпы, и это, как мне кажется, можно объяснить тем, что крупный плюмаж, подобный тому, который носили во времена Карла II, или современный головной убор итальянских берсальеров, мешал бы свободно сражаться; это также объясняет, почему именно правая сторона шляпы первой получила «загиб». Лондонский лакей вряд ли задумывается о том, что носит кокарду слева для того, чтобы его правой руке, предназначенной для холодного оружия, ничего не мешало.

СЮРТУКИ. – Все наверняка обращали внимание на вырез на отложном воротнике сюртука или жилета. Первоначально он предназначался для того, чтобы застегивать одежду у шеи, но теперь это просто рудимент, и вряд ли даже расположен в правильном месте, а в жилетах, как правило, вовсе нет ни пуговиц, ни петель для них.

«Современный мужской сюртук можно считать потомком камзола, или длинной верхней одежды, которую носили в конце эпохи правления Карла II»7. Этот камзол, по-видимому, отличался свободным кроем, не приталивался, застегивался по всей длине спереди и скорее напоминал мешковатый халат. Для удобства верховой езды сзади был предусмотрен разрез, который можно было при необходимости застегнуть. Петли для пуговиц украшали вышивкой, а чтобы добиться симметрии узора по обеим сторонам разреза, пуговицы пришивали к полоске кружева, соответствующей вышитой петле на противоположной стороне. Рудименты этой детали продолжали существовать спустя столетие, когда мужские сюртуки украшали золотым шнуром по обеим сторонам разреза на фалдах – своеобразное напоминание о былых пуговицах и петлях.

Примерно в 1700 году в моду вошел приталенный силуэт камзола или сюртука. Судя по всему, первоначально этого эффекта добивались с помощью двух пуговиц, пришитых в области бедер, которые застегивались на петли, расположенные ближе к краю одежды, примерно на уровне талии. Наши солдаты прибегают к похожему приему, чтобы подчеркнуть талию в своих просторных шинелях: для этого они застегивают короткий ремешок на две пуговицы, расположенные на спине на большом расстоянии друг от друга.

Эту старую моду демонстрирует фигура в костюме 1696 года на иллюстрации к «Сказке бочки», а также образ франта с букетиком на гравюре Хогарта «Здесь правосудие торжествует в своем кресле», и в других источниках. Однако гравюры, отражающие переходный период в одежде, встречаются довольно редко, и, по понятным причинам, не так-то просто найти изображения, где хорошо видно, как выглядели части одежды под рукавами. Привычка подчеркивать талию, как мне кажется, объясняет, почему, несмотря на сохранение пуговиц и петель спереди, сюртук постепенно стали носить частично расстегнутым.

Ниже пуговиц, располагавшихся в области бедер, сюртук образовывал естественные складки. Однако, если внимательно рассмотреть картины Хогарта, можно заметить, что, хотя пуговицы и складки сохраняются, заломы выше линии пуговиц исчезают, а вместо них появляются швы, уходящие под руки. Интересно, что Хогарт был знаменит своей скрупулезной точностью в передаче деталей, поэтому его гравюры представляют огромную ценность для изучения моды того периода. В конце XVII – начале XVIII века сюртуки по-видимому, нередко имели разрезы, начинавшиеся в самом низу и доходившие до области под руками, и эти разрезы можно было застегнуть так же, как и разрез на фалдах. Шпагу обычно носили под сюртуком, а ее рукоять проходила через боковой разрез с левой стороны. Со временем разрезы стали зашивать, а пуговицы и петли постепенно исчезли, за исключением двух-трех в верхней части всех трех разрезов; поэтому на сюртуках, датируемых примерно 1705 годом, нередко можно увидеть несколько пуговиц в верхней части разрезов. Пуговицы, располагавшиеся в верхней части центрального разреза, со временем исчезли полностью, однако те, что сегодня украшают спинку современных сюртуков, – это потомки пуговиц, пришивавшихся в области бедер. Таким образом, можно предположить, что современные декоративные пуговицы на спине выполняли когда-то двойную функцию: они не только помогали приталивать сюртук, но и служили для пристегивания боковых разрезов.

Складка, которая сейчас располагается ниже пуговиц на спине, восходит к более ранним ниспадающим складкам; хотя со стороны кажется, что она специально предназначена для карманов в фалдах, в действительности она изначально выполняла другую функцию. Это подтверждается тем, что в прошлом столетии карманы располагались либо вертикально, либо горизонтально, находились чуть спереди от двух бедренных пуговиц (которые с тех пор перекочевали ближе к спине) и украшались богато вышитыми клапанами, пуговицами и петлями. Горизонтальные карманы сохранились в виде клапанов, которые можно увидеть на придворных костюмах, о чем уже упоминалось ранее. От вертикальных карманов остались декоративные нашивки и ряд пуговиц, которые можно увидеть на фалдах мундиров пехотных гвардейцев. Проследить, как этот последний рудиментарный элемент приобрел свою современную форму, можно, обратившись к книгам, посвященным военной униформе. Один из промежуточных этапов его эволюции до сих пор просматривается в ливреях слуг: это ряд из трех-четырех пуговиц, пришитых вдоль края фалды к зазубренному фрагменту ткани (клапану кармана), который, в свою очередь, прочно закреплен на сюртуке.

В XVIII веке, когда сюртуки отличались длинными, широкими фалдами, стало распространенной практикой (как показывают гравюры Хогарта) подворачивать и застегивать их задние углы назад, а внутренние – вперед, чтобы разделить фалды и облегчить посадку в седло8. Остатки этой традиции сохранялись в военной форме британских солдат вплоть до введения современного мундира, и некоторые ее элементы можно обнаружить до сих