Что такое Чили - Анастасия О. Полосина

вручены во власть безбрежной стихии. Там ледяные волны встречаются с черными скалами и шепчут им сказку прибоя. Оставьте курортный городок Винья-дель-Мар туристам и праздным личностям, а сами отправляйтесь на Черный остров, Исла Негра.

В своей «Оде морю» Пабло Неруда неспроста писал «Здесь, на острове..». На самом деле никакой это не остров и тем более не черный. Так поэтично названо местечко, где стоит эксцентричный дом – один из – Неруды. Не тратьте время на осмотр его дома-музея Ла Часкона у подножия холма Сан-Кристобаль в Сантьяго, а приезжайте прямиком на Исла Негра. Вдыхайте полной грудью соленый морской воздух, а заодно осмотрите источник поэтического вдохновения.

Нобелевский лауреат славился не только длинными поэмами, но и оригинальным вкусом. Настоящий джетсеттер своего времени, Неруда мыслил нешаблонно и дома строил соответствующие. Его дом-музей на Исла Негра по праву считается оригинальным благодаря своей форме. Домик-фургончик на колесах для сказочных героев притягивает взгляд уже своим неожиданным появлением на фоне сонной жизни побережья. При описании дома решительно невозможно обойтись без уменьшительно-ласкательных суффиксов. Неруда испытывал особенный трепет к океану, словно на грани с неврозом. Даже не так – Неруда был одержим океаном. Настолько, что даже велел похоронить себя лицом к океану. Просьба была выполнена. На задворках дома на склоне холма располагается его могила, где он захоронен со своей женой. Лицом в сторону океана.

В доме собрана внушительная коллекция ракушек, крошечных корабликов, заточенных в стеклянные бутылки; просто бутылок необычных форм и других предметов на корабельную тему, вроде морских карт и компасов. Достаточно осмотреть небольшую экспозицию музея, чтобы оценить всю глубину страсти поэта к морской тематике. Он пожелал жить в своем собственном поэтическом мире фантазий, поэтому мебельная обстановка здесь соответствующая: стол из штурвала, стол из обломков корабля, всевозможные статуэтки и канаты в сложносочиненных морских узлах, якоря и морские цепи. А чего стоит коллекция женских фигур, тех, что украшают бушприты кораблей в носовой части! Женственные, основательные – настоящие сирены, мечта любого моряка. Из дома открывается такой потрясающий вид на океанские просторы, о котором мечтает любой художник-пейзажист. Хочется мысленно запечатлеть все переливы изумрудно-синего быстрыми мазками и увезти с собой. На открытой галерее стоит лодка и рея с колоколом, в мыслях проносится лишь: «Какой вид, какой вид!»

В окрестностях музея вдоль дороги выстроились сувенирные киоски с гирляндами ракушек и свертков с ключевыми строками поэм Неруды, так что каждый может увезти с собой кусочек Исла Негра на память. Все вокруг пронизано атмосферой поклонения поэту.

Я была на Исла Негра много раз, и каждое посещение укрепляет меня в мысли, что выбрать более шумное место для расположения дома просто невозможно. Грохот водной стихии заглушает все остальные звуки, и вся жизнь вокруг выстраивается вокруг ритма бушующих волн. Крещендо прибоя, пена брызг, живописные разломы черных скал. Можно только представить, каково это – засыпать и просыпаться, жить, творить и мечтать под этот нестихающий вселенский рокот.

Пожалуй, нет лучшего способа прочувствовать всю магию стихии, чем занять столик на террасе ресторана при доме-музее и заказать классическое блюдо чилийской кухни – ароматную рыбную похлебку пайла марина, которой Неруда даже посвятил целую оду. Наслаждайтесь согревающим блюдом, вдыхайте полной грудью соленый воздух, в котором витает запах окрестных сосен, и поднимайте бокал чилийского шардоне в сторону океанской дали. Хорошо на Исла Негра.

А после стоит спуститься вниз по склону по витиеватой узкой тропе и прогуляться по пляжу, переступая спутанные охапки водорослей кочаюя. Бушующий океан взбивает к берегу плотную пену прибоя

Пабло Неруда – чилийское «все». Запомните, что это аксиома, и даже не пытайтесь спорить на эту тему с чилийцем, иначе он смертельно обидится на всю жизнь.

Но не поэзией единой! Чилийцы еще гордятся певицей Виолетой Парра, писавшей грустные песни о любви, и фольклорными исполнителями 70-х. Но Неруда, бесспорно, занимает особое место в чилийских сердцах.

А если после Исла Негра останутся силы, стоит доехать до соседнего пляжа Кинтай, чтобы увидеть курортную жизнь среднего чилийского звена и познакомиться с аутентичным Чили – как есть, без прикрас. Предупреждаю, это может быть несколько сурово. Посетить Кинтай, раз уж вы оказались поблизости, стоит ради рыбного рынка рядом с пирсом, куда рыбаки привозят свежий утренний улов. Гвалт прожорливых чаек, смачные звуки отсекаемых мощными рубаками рыбьих голов и громогласные площадные крики продавцов. «Наисвежайшее, моя королева, на рассвете привезли», – заявил один из рыбаков, обтачивая за верстаком два мощных ножа. Ими он в следующую секунду отточенными движениями очистил рыбу, завернул филе в пакет и протянул покупательнице в шерстяном пончо – ранним утром на центральном побережье дует пронзительный ветер, небо затянуто тучами. Под ногами периодически проплывали остатки чешуи и потрохов под давлением мощной струи воды из шланга, над рынком парили требовательные чайки и занимали ближайшую жестяную крышу, как места в партере театра. После обеда можно увидеть настоящее шоу – рыбаки сбрасывают у пристани рыбьи отходы, и на этот пир слетаются шумные стаи чаек и пеликанов, а порой в этой пестрой компании промелькнет лоснящийся морской лев.

По уровню концентрированной атмосферы такой базар затмевает даже столичную рыбную мекку Меркадо Сентраль, посетить который считает своим долгом каждый вновь прибывший турист. Подобные рынки есть почти у каждого крупного причала на побережье, за исключением самых рафинированных вроде Качагуа, и туристам там чаще всего не место – то есть их туда не зазывают.

К слову, полоска пляжа Кинтай весьма красивая, она растянулась песочным овалом и ведет дальше, к не менее красивому побережью, Альгарробо.

А паломничество по следам знаменитого поэта ведет дальше по побережью в город Вальпараисо, где расположен еще один дом Неруды, оранжевая цитадель Ла Себастьяна на вершине холма. Кстати, о Вальпараисо.

Жемчужина Тихого океана и самый туристический город страны – вальпараисо

Неруда определенно знал толк в расположении недвижимости. Таком, чтобы вид из окна открывался замечательный и безграничный, на километры вокруг. Так что теперь в его дома-музеи наведываются за лучшими панорамами в окрестностях. Ла Себастьяна, расположенная высоко на холме Флорида, не исключение. Поэт мечтал о доме, который «с виду будет парить в воздухе, а на деле – крепко стоять на земле». Хорошо сказано. Поэтично, выразительно, а главное, метко.

Преодолев пару крутых пролетов и влетев на такси по узким улицам, которые рассекают холмы точно вены, я оказываюсь у подножия оранжевой крепости. Вид с площадки перед домом такой, что панорама синей глади океана видна отсюда как на ладони. Поскольку Вальпараисо – портовый